Наружная отделка стен из блоков AEROC.
При распиливании массива на отдельные блоки, вскрытые поры оказываются на поверхности. Если стену из блоков AEROC бросить без наружной отделки, то взвешенные в воздухе пылевые частицы осядут на развитой поверхности блоков, а прямое попадание атмосферных осадков приведет к намоканию наружных слоев. Пылища и дождевая влага имеют в основном кислотный характер.
Длительное нахождение в слабокислой среде приведет к неравномерному потемнению поверхности блоков и придаст изначально однородной стене неопрятный вид. Поэтому, если внешний облик постройки из газобетонных блоков имеет значение, она должна быть отделана тем или иным способом. Наружная отделка газобетонных стен не должна препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу.
Поэтому, для наружной отделки не подходит оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками. В качестве наружной отделки мы рекомендуем: 1. Любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой; 2. Облицовку лицевым кирпичом с обязательным оставлением воздушного (желательно вентилируемого) зазора 30-40 мм.
Тонкослойную штукатурку специальными легкими штукатурными смесями для газобетона; 4. Затирку швов между блоками с последующей окраской фактурными паропроницаемыми красками. При желании дополнительно утеплить наружные газобетонные стены, в качестве эффективного утеплителя рекомендуем применять плиты из базальтового волокна. Отделка наружных стен штукатурными смесями 1. Перед тем, аки начать к отделочным работам, заполните вмятины и сколы на поверхности кладки раствором для кладки блоков AEROC. 2. Небольшие неровности на поверхности затрите с помощью терки.
3. Щеткой удалите образовавшуюся пыль. 4. С помощью металлического полутерка нанесите на стену ровным слоем нижний слой штукатурки. 5. Выложите по нижнему слою штукатурную сетку и вдавите ее в раствор с помощью полутерка. 6. Нанесите на сетку и выровняйте второй грунтовочный слой шткатурки. 7. Дайте штукатурке высохнуть. Нанесите на поверхность тоненький слой отделочного покрытия и воровняйте его. 8. С помощью терки придайте поверхности необходимую структуру.
Облицовочная кладка в полкирпича Вероятность последующей облицовки кирпичом кладки стен из блоков AEROC следует предусмотреть паки на стадии закладки фундамента - ширина фундамента должна дозволять одновременное опирание блоков и кирпича., 30 мм, воздушный зазор между кладкой из блоков AEROC и кирпичной кладкой - не менее 30 мм.
Кирпичик и блоки AEROC должны быть связаны между собой металлическими или стеклопластиковыми связями. Число связей - 4 шт. В качестве связей разрешается использовать:
Turbo Fast, забиваемые в корпус газобетона молотком; - нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм, забиваемые в газобетон попарно под углом не менее 450 дружбан к другу; - оцинкованную перфополосу толщиной 1,5 - 2 мм, которая прибивается гвоздями к горизонтальной плоскости блоков AEROC в процессе возведения газобетонной стены, а после этого заводится в шов кирпичной кладки.
Оттого что кирпичная кладка с расшивкой швов с одной стороны обладает основательно меньшей паропроницаемостью, чем кладка из блоков AEROC, для предотвращения намокания блоков следует претворить в жизнь одно из следующих мероприятий: 1% от площади облицовки; - с помощью рулонных гидроизоляционных материалов снабдить отвод конденсата от газобетона (см. Узлы-).
Навесные вентилируемые фасады Вентилируемый фасад является наиболее оптимальным вариантом наружной отделки стен из блоков AEROC.
Существует ощутительно сертифицированных фасадных систем, комплектуемых элементами крепежа, кронштейнами, направляющими профилями, уплотнителями и фиксаторами для разных вариантов облицовки - эти системы пригодны для облицовки зданий различной, в том числе повышенной, этажности.
Для отделки малоэтажных строений довольно вертикальной деревянной обрешетки с обшивкой досками, сайдингом или с облицовкой плитными или листовыми материалами.
В этом случае (для зданий, не подвергающихся значительным ветровым нагрузкам) крепление деревянной обрешетки позволительно осуществлять разжимными пластиковыми дюбелями или гвоздями, попарно забиваемыми сквозь рейки обрешетки в блоки AEROC под углом к плоскости стены. Внутренняя отделка стен из блоков AEROC Поверхность стены должна быть чистой и незапыленной. Для этого перед началом работ неизбежно щеткой удалить пылюка с поверхности блоков. Для достижения ровной поверхности равномерно нанесите на стену тонкий слой шпаклевки под обои или покраску.
В жилых помещениях для выравнивания стен не возбраняется использовать невлагостойкие смеси. Для работы в сухих помещениях подходят гипсовые смеси. При работе во влажных помещениях (ванная, душевая команты, холодные комнаты и т.п.) Поверхность стен нужно обработать водоотталкивающим раствором. Для укладки плитки нанесите на стену плиточный клей и разровняйте его зубчатым шпателем.
Начальный строй плитки выкладывается на опорной рейке и потом облицовку продолжают до необходимой высоты. Нижний ряд плитки выкладывают затем снятия опорной рейки.
Стены и перегородки.
В различие от наружных и внутренних несущих стен, воспринимающих все силовые воздействия, действующие на здание, перегородки никаких нагрузок не несут, помимо собственного веса. В зависимости от назначения перегородки делятся на ограждающие и выгораживающие. Ограждающие перегородки всецело изолируют помещения дружбан от друга по всей высоте, выгораживающие - только на определенную высоту или части помещения.
К ограждающим перегородкам предъявляются большие требования в части звукоизолирующей способности, и их диапазон в этой части находится в пределах от 30 до 50 децибел. Нижний граница обеспечивается при весе однородной конструкции от 20 до 100 кг м2, верхний рубеж при весе от 150 до 270 кг м2.
Звукоизолирующая способность перегородок Звукоизолирующая способность перегородок определяется на основании расчетов и требует специальных знаний и навыка. Вместо расчетов разрешено пользоваться данными таблиц, позволяющими без особых затрат времени остановить свой выбор нужную конструкцию и материал перегородки. Из табличных характеристик позволительно произвести вывод, что звукоизолирующая способность перегородок в пределах 40-50 дб характерна для междуквартирных, а 30-40 дб - для межкомнатных перегородок.
Если в перегородке предусмотрена хотя бы одна дверь, то ее звукоизолирующая способность должна находиться в пределах 30 дб. При необходимости повысить ее порядок изменяется конструкция дверного полотна.
В связи с распространением звука сквозь неплотности сопряжения, поры материала, а при ударном воздействии, посредством конструкцию, особое чуткость следует уделить герметизации мест сопряжения звукоизолирующими материалами и конструктивными преградами. Перегородки могут быть межквартирными, толщиной не менее 20 см, и межкомнатными, толщиной не менее 10 см.
И те, и другие заурядно делают из прочных малосгораемых, тепло- и звукопроводных материалов. Деревянные перегородки оштукатуривают. Перегородки из тонких бревен или пластин чаще только лишь устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отделить от холодного. Наиболее легкие перегородки - дощатые и каркасные. Они могут быть установлены прямо по балкам или лагам без устройства фундамента.
Самая простая - дощатая однослойная перегородка из вертикально поставленных досок толщиной 40-60 мм. Самой экономичной по расходу материалов является каркасная перегородка. Капитальными называют перегородки из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона. Они огнестойки и имеют хорошие звукозащитные качества. Самыми прочными, самыми долговечными зарекомендовали себя перегородки кирпичные.
Расположение перегородок по отношению к балкам Перегородка основывается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых одинаково сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами. При установке перегородок вдоль балок между последними врубают особые бруски, называемые ШПАЛАМИ, на которые крепят лагу - лежень.
Изредка в лаге выбирают паз для досок перегородок (в балках его не выбирают). В этом случае в лагах непременно крепят диафрагму - доску, поставленную на ребро. Для установки перегородки поперек балок для нее кладут лаги и закрепляют их, а род лагами устраивают диафрагму.
Ее направление - снизить различные звуки, которые могут проникать через перекрытие, а ещё удержать тепло и обособить перекрытие товарищ от друга. Проделывание перегородок Между потолком и перегородкой просто ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см), какой-нибудь заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе.
Перегородки не возбраняется становить и затем окончательной осадки дома, на глаз через год вслед за тем его постройки. Перегородки из тонких бревен или пластин довольно тяжелые, потому их нужно возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна таковой перегородки как правило притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами.
Если при выполнении дощатой однослойной перегородки применяют чисто обрезанные доски без боковых пахов и гребней, их нужно скреплять между собой через 1 -1,5 м по высоте деревянными шпонками или косыми гвоздями. Такие перегородки обшивают листовыми материалами (фанерой, древесноволокнистыми плитами, плотным картоном) и оштукатуривают.
Ради уменьшить поперечное коробление широких досок, их раскалывают на больше узкие и делают местные трещины. Звукоизоляция отдельных дощатых перегородок невысокая, оттого использовать их для звукоограждения жилых помещений, в особенности спальных комнат, не рекомендуется. Устанавливают перегородку таким образом. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Далее ставят доски и закрепляют их вторым бруском.
К балкам и потолку разрешается прибить бруски, образующие паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25-30 см, что неизбежно для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, а постфактум в места надкола забивают небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их между собой связывают шипами, устанавливаемыми через 100-140 см, но вместо шипов можно применять и гвозди.
Более надежны по звукоизоляционным качествам двух- и трехслойные дощатые перегородки с внутренней прокладкой из пергамина (строительной бумаги), картона или старых газет (3-4 слоя). В таком случае можно использовать более тонкие доски различной длины, но сбитые заблаговременно в готовые щиты. Двойные дощатые перегородки чаще всего хорошего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам.
Из длинных досок двойные дощатые перегородки учинять не следует. Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски можно набить второй слой досок под углом 45 градусов, то есть по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон или пергамин. Для каркасной перегородки применяют бруски или доски толщиной 50-70 мм, которые в зависимости от гибкости листовой или погонажной обшивки устанавливают на расстоянии 40-60 см.
Наилучший материал для обшивки каркасных перегородок - фанера толщиной 6-8 мм или листы сухой гипсокартонной штукатурки толщиной 10-14 мм. Древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 4 мм не годятся для обшивки, в силу того что что при переменной влажности они коробятся. Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.
Стойки делают из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородок. Ставят стойки через 40-120 см приятель от друга, а крепят к обвязке шипами или гвоздями, обшивка - тесовая. Широкие доски надкалывают. Сперва обшивку целиком пробивают с одной стороны, после этого с другой. Если перегородку утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами.
Прибив немного досок на высоту 50-100 см, пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом. Иной раз вместо сухой засыпки используют густую массу, которая требует тщательной сушки.
В таком случае стойки рекомендуется ставить чаще, а перегородки оштукатуривать мокрой штукатуркой или обивать различными листами (сухой штукатуркой, древес-новолокнистыми листами, фанерой и т. Стойки для перегородок с заполнителем из плит камыша и соломы делают по толщине утеплительных плит, а размещают на расстоянии их ширины.
Укрепив стойки, между ними ставят камышитовые (соломитовые) плиты и крепят гвоздями, на которые предварительно надевают шайбы диаметром 2-2,5 см. Крепить плиты к доскам можно и на дощатую обивку. Все щели между плитами конопатят или промазывают гипсовым раствором и штукатурят.
Но их можно употреблять двойными, склеив предварительно шероховатыми поверхностями попарно, во влажном состоянии, под равномерно распределенной нагрузкой. При обшивке каркаса под них желательно подложить слой пергамина или картона.
Для улучшения звукоизоляции пространство между обшивками можно наполнить опилкобетоном, стружками или старыми газетами.
Если дощатые или каркасные стены устраивают в ванной или душевой, внутреннюю поверхность оштукатуривают цементным раствором или обшивают асбестоцементными листами, а пространство внутри каркаса оставляют свободным с естественной циркуляцией воздуха.
Для перегородок из кирпича, гипса (алебастра), шлако- или опилкобетона требуются либо самостоятельные фундаменты, либо жесткое железобетонное перекрытие. Лишь тонкие перегородки из гипса и опилкобетона можно в отдельных случаях опирать непосредственно на деревянные балки или лаги.
При этом балки должны быть усилены, обладать пролет не менее 3 см, а сами перегородки следует проармировать, с тем чтобы==чтоб избежать деформационных трещин. Перегородки из кирпича и шлакобетона можно действовать лишь по железобетонному перекрытию или на мелких фундаментах, закладываемых в теплом подполье.
В домах с проветриваемым подпольем и деревянным цокольным перекрытием такие перегородки применять не нужно, вследствие того что что для них существенно устройство заглубленных фундаментов. Гипсовые перегородки обыкновенно выкладывают из готовых блоков заводского или индивидуального изготовления. Их размеры выбирают с таким расчетом, затем чтоб масса блока не превышала 25-30 кг.
Оптимальная толщина гипсовой перегородки - 8 см. Так как гипс скоро твердеет и набирает прочность, из него в условиях строительства аж при наличии одной разборной формы можно за недлинный срок изготовить непочатый край отдельных блоков - 3-4 за единственный час. Для экономии и облегчения массы блока гипс перед затворением водой смешивают с опилками или шлаком в пропорции 1:2 или 1:4 (по объему). Готовые гипсовые блоки можно укладывать в перегородку на практике на любом растворе:
Для плотного прилегания друг к другу блоки формуют с внутренними горизонтальными или вертикальными пазами, которые заполняют раствором в процессе кладки. Если необходимо, в горизонтальные швы для прочности укладывают проволоку, покрытую антикоррозийным составом (битумом или лаком), или тонкие деревянные рейки. При хорошем формовании и аккуратной укладке блоков поверхность гипсовой перегородки получается достаточно ровной и требует лишь затирки горизонтальных и вертикальных швов.
В отличие от гипса, шлакобетон и особенно опилкобетон сохнут и твердеют медленно, вследствие этого изготовление из них перегородок требует длительного времени и одновременного использования нескольких форм.
Объемный состав бетона и методика изготовления блоков могут быть применены при возведении внутренних перегородок. При тщательном формовании и аккуратной кладке поверхность таких перегородок кроме того получается достаточно ровной и в большинстве случаев требует лишь затирки монтажных швов. Оптимальная толщина перегородок из легких бетонов - 10-12 см.
Для возведения кирпичных перегородок используют кирпич, укладывая его либо плашмя вдоль перегородки (толщина 120 мм), либо на ребро (65 и 88 мм). Лучше честь имею кланяться использовать алый кирпич, силикатный или сырец. Можно также использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Кладку кирпичных перегородок ведут впустошовку на цементно-песчаном растворе с добавлением известкового или песчаного теста.
Перегородки, выкладываемые на ребро, при их длине не более 1,5 м армируют через 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм. Поверхность кирпичных перегородок оштукатуривают или облицовывают керамической плиткой (в санитарных узлах, вдоль кухонного оборудования).
Стеновые панели: практично и симпатично.
Когда неизбежно, подобно тому как лето, приходит рассудок необходимости ремонта в доме, в перечень работ, каким образом правило, входит поклейка обоев. Данной процедуре предшествует вынос ковров, перестановка мебели, обдирание старых обоев, поклейка новых на неровные стены: Независимо от того, будете вы сами заниматься этим делом или наймете рабочих, грязища и беспорядок в квартире вам обеспечены. Хотя у такого традиционного решения, словно обои, есть альтернатива.
Причем эта альтернатива способна не только сменить обои, но и сделаться достойной заменой кафелю в ванной и на кухне, преобразить балкон, выдержав таким образом отделку стен будь здоров дома в едином стиле. Тот самый материал - стеновые панели. МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА Стеновые панели изготавливаются из трех материалов: ДВП (МДФ), ДСП и ПВХ. Из них наиболее экологичным и востребованным является, пожалуй, ДВП, или древесно-волокнистая плита.
Она готовится из спрессованных под давлением древесных волокон с добавкой минимального количества формальдегида (последние разработки позволяют устроиться вообще без него). Механические свойства ДВП (МДФ) таковы, что прочность ее одинакова во всех направлениях (в отличие, к примеру, от ДСП), а гвозди и шурупы держатся в ней крепче. Наконец, этот материал не имеет склонности к растрескиванию при изменении температуры и влажности воздуха (чем зачастую ДСП).
Стеновые панели из ДВП и ДСП просто имеют ламинированное покрытие с гладкой или текстурированной поверхностью разных рисунков - например, под любые породы дерева, под мрамор, камень, кирпичик или с абстрактной композицией. Такое покрытие обладает значительной механической и тепловой стойкостью, а ещё устойчивостью к действию УФ-лучей.
Ламинат не пожелтеет и не выцветет на солнце, он довольно тверд, ради несильные удары не оставляли на нем следов и вмятин. Стеновые панели из ПВХ от ведущих европейских производителей пожаробезопасны, только влагоустойчивы (из ПВХ делают аж трубы водоснабжения), а по внешнему виду на практике неотличимы не только от ДВП-ламината, но и от натуральной древесины.
Правда, пластик - не древесина (пусть хоть измельченная и спрессованная), да и стоят такие панели кот наплакал дороже аналогичных из ДВП. По выделению в окружающую среду (эмиссии) формальдегида все плиты подразделяются на классы Е1, Е2 и Е3 (на 100 г сухой плиты содержание формальдегида составляет 10, 10-30 и 31-60 мг соответственно).
Плиты зарубежного производства отвечают требованиям классов Е1, или Ф-ноль: Ф-ноль не происходит. ТИПЫ Стеновые панели у нас, каким манером правило, бывают трех типов. Наиболее распространенные - наборные реечные панели. Изготавливаются из ДВП или ПВХ. Они имеют длину примерно 2,6 м и ширину 13,0-32,5 см. Крепятся дружбан к другу с помощью системы (чаще всего) или, (в этом случае между ними вставляют особый соединительный элемент).
Монтаж на стену осуществляется с помощью специальных крепежных скоб, кроме того вероятно приклеивание специальным или столярным клеем. Второй тип панелей - листовые. По свойствам, материалу и способу крепления аналогичны наборным из ДВП, но имеют ширину 2,0-2,5 м.
И, наконец, третий тип, отличающийся от первого длиной и шириной и традиционно изготавливающийся из ПВХ или натуральной древесины, -. Стандартная пластиковая имеет длину 6 м и ширину 10 см. Крепеж планок приятель к другу осуществляется с помощью специальных пазов. Материал идеально не боится воды, не подвержен гниению. При всем при том для жилых комнат не крайне подходит - пластик есть пластик. Зато целиком может быть применен для отделки балкона, офиса, кафе.
ДОСТОИНСТВА Продолжая расклад о стеновых панелях, хотелось бы встать на их достоинствах. Из достоинств разрешается назвать, в прошлом всего, неоспоримое превосходство стеновых панелей перед традиционными обоями по отношению к действию пыли, грязи, влаги, табачного дыма: ПВХ или ламинате вслед за тем банального протирания тряпочкой не остается. А если протирания недостаточно, стеновые панели разрешено вымыть, и они станут подобно новые.
Какие обои выдержат все сие Единаче единственный величавый плюс - с их помощью самые кривые, горбатые и волнистые стены запросто и без грязи, штукатурки, бесконечных измерений, нервов: Некоторые специальные влагостойкие панели предназначены для ванной комнаты.
Основное их различие от кафеля - это несравнимо больше легкий монтаж (а внешне их отличить жутко сложно). Панели улучшают звуко- и теплоизоляцию помещения и, наконец, выглядят отлично, не говоря уже об элитных панелях, покрытых шпоном (тонким слоем) натурального дерева.
Окончательный штрих, тот или иной позволяет утаить неровно отрезанные края панелей, осуществить плавный переход и придать всей композиции завершенность, - это всевозможные плинтусы, карнизы, уголки, галтели и т.
Покупая эти детали, не возбраняется застопориться на стандартном решении, приобретя их от того же производителя, панели которого используются. В этом случае их совмещение гарантировано. А если хочется нетрадиционных ходов - здоровущий ассортимент фурнитуры позволит воплотить самые дерзкие идеи. В общем, приступая к покупке материалов для очередного ремонта, не проходите в магазине мимо секции со стеновыми панелями.
Этот вариант достоин внимательного изучения. И совершенно возможно, что он окажется точно раз тем, о чем вы так продолжительно мечтали. ЦЕНЫ: 0,6 м2). Белая - подешевле, цветная - едва-едва дороже. Пластиковые панели зарубежного производства стоят от 34 до 65 грн.
2 - в зависимости от отделочного слоя и страны-производителя. Белые, глянцевые польского производства стоят 34-37 грн. 2, немецкие - 46-56 грн. 2, а производства Бельгии - 63-68 грн. 2. Охват большинства импортных пластиковых панелей стандартный - 2600 х 375 мм.
Панели из этого материала на украинский рынок в основном завозят из Польши. Есть и продукция из Германии. Причем разнообразие расцветок в этом месте многозначительно больше, чем у пластика, имеются более того специальные панели для детской. В основном этот картина продукции имеет два размера: 2600 х 325 мм и 2600 х 153 мм. Цена - от 17 грн.
2. Плинтусы, карнизы, уголки: Например, пластиковые профили стоят от 0,84 коп., 15 грн. Ламинированные и деревянные карнизы - от 2 до 30 грн. Уголки стоят в среднем 1,5-3,0 грн.