Какой фундамент выбрать.
Столбчатый фундамент. Фундамент из блоков. Фундаменты мелкого заложения. Фундаменты зданий и сооружений - части зданий и сооружений (преимущественно подземные), которые служат для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Цена фундамента составляет возле 15-20% от стоимости дома.
Исправление неправильно выполненного фундамента тяжело выполнимо и затраты на эти работы могут достичь уже 50% от стоимости дома, если самому дому не нанесен немаловажный ущерб. Вследствие этого к выбору фундамента нужно приблизиться сильно ответственно. Виды фундаментов Фундаменты выполняют из бетона или из бетона в сочетании с кирпичной кладкой или кладкой из камня. По способу опирания на грунт фундаменты подразделяют на ленточные, столбчатые (свайные) и плитные(плавающие).
Ленточные фундаменты - сие фундаменты, имеющие одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами). Такие фундаменты возводят под тяжелыми зданиями. В пучинистых и сильно промерзающих грунтах применяются редко. Столбчатые или свайные фундаменты - наиболее распространенный и дешевенький наружность фундаментов для зданий с легкими стенами.
Возведение таких фундаментов влетает в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Первостепенный компонент таких фундаментов - столбик (свая). Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным и железобетонным. Это может быть и асбестовая труба, использованная в качестве формы и заполненная бетонной смесью. Плитные(Плавающие) фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Они имеют жесткую конструкцию - одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания.
Такие фундаменты что надо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, они получили единаче одно наименование - плавающие. Возведение плитных фундаментов практикуется в основном в малоэтажном строительстве при маленький и нехитрый форме плана здания. Плитные фундаменты довольно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру.
Фундамент из блоков В современном строительстве крайне эффективны сборные ленточные фундаменты под стены зданий, выполняемые из типовых железобетонных блоков-подушек и бетонных становых блоков или панелей. Блоки-подушки не возбраняется укладывать с разрывом, образуя прерывистый фундамент. Осадка последнего оказывается меньше, чем ленточного, потому давление под его подошвой может быть повышено на 20-30%. Сборные фундаменты под отдельные колонны и столбы устраивают из блоков стаканного типа или из нескольких блоков-подушек.
Фундаменты мелкого заложения подразделяются на ленточные под несущие и самонесущие стены; ленточные под строй колонн; столбчатые под стены; отдельные под колонны, а в комбинации с фундаментными балками - и под стены; сплошные в виде плоских или ребристых плит (под всем сооружением или его частью); массивные (под всем сооружением). Такие фундаменты обыкновенно выполняют ступенчатыми, с уширением книзу.
Верхняя поверхность фундамента, отделяющая его от вышележащей части здания (сооружения), называется обрезом, а нижняя, опирающаяся на грунт основания, - подошвой. Пространство от обреза до подошвы называется высотой фундамента, расстояние от планировочной отметки поверхности земли до подошвы - глубиной заложения фундамента.
В отдельных фундаментах в их верхней части (называемой подколонником) устраивается углубление (стакан) для установки колонн.
Отбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент, а кроме того производственными возможностями строительной организации.
Глубина заложения фундамента зданий и сооружений устанавливается в зависимости от свойств и характера напластований грунтов, уровня грунтовых вод (с уч том его колебаний в процессе строительства и эксплуатации сооружения), величины и характера действующих на основание нагрузок, глубины заложения подземных коммуникаций и фундаментов под машины и оборудование, климатических особенностей района строительства (глубины сезонного промерзания и т.п.)
Принятая глубина заложения фундамента должна быть достаточной для обеспечения устойчивости основания и исключения возможности пучения грунта (при его промерзании) и осадки (при оттаивании). В непучинистых грунтах при залегании уровня грунтовых вод на значительном расстоянии от поверхности земли допускается закладывать подошву фундамента выше глубины промерзания грунта.
Размеры подошвы фундамента определяют, исходя из условия, с тем чтоб среднее давление на основание не превышало расч тного давления, размерность которого зависит от вида и свойств грунта, глубины заложения фундамента, конструктивных особенностей сооружения. При назначении размеров подошвы фундамента учитывают предельные величины вертикальных деформаций (осадки, подъ мы), при которых ещ обеспечивается необходимая прочность надфундаментных конструкций и соответствие здания (сооружения) технологическим или архитектурным требованиям.
При действии значительных горизонтальных нагрузок (в т. Расч т конструкции фундамента зданий и сооружений производится по прочности и по величине раскрытия трещин. Фундаменты мелкого заложения как правило устраиваются монолитными - из каменных материалов, бутобетона, бетона и железобетона. Ленточные, отдельные (под колонны), сплошные и массивные фундаменты, аки правило, выполняются из железобетона.
Материалы, применяемые для устройства фундамента зданий и сооружений, должны иметь необходимой водо- и морозостойкостью. Фундаменты зданий с подвалами при высоком уровне грунтовых вод должны обладать гидроизоляцию, исключающую вероятность затопления подвалов. Фундаменты мелкого заложения просто возводятся в котлованах или траншеях.
Получает распространение способ вытрамбовывания котлованов (под отдельные фундаменты) или траншей (под ленточные фундаменты) с помощью трамбующих машин. В этом случае исключаются земляные работы и обеспечивается дополнительное уплотнение грунта основания.
Какая крыша лучше
Возведя на фундаменте стены, мы начинаем задумываться о крыше, одного из важнейшего элемента нашего жилища. Аккурат крыша защищает обитателей дома от атмосферных осадков, придает нашему жилью внешний эстетический вид и внутренний комфорт.
Обращая внимательность на градостроение того или иного региона, разрешается заметить, что как раз манера крыш создает специфический облик архитектуры. На его создание оказывают атмосферно-климатические условия, ландшафт, исторические традиции использования строительного материала. Отседова возникают различные формы кровельных материалов и многообразие декоративных кровельных элементов. Начиная с раннего средневековья, Европа и большая количество России считала основным кровельном материалом солому.
На домах побогаче использовалась дранка. Сегодняшние современные технологии позволяют использовать в качестве кровельного материала различное сырье, в том числе и сырье вторичного производства. В большинстве случаев при выборе кровельного материала решающим фактором становятся эстетические требования. Так, к числу наиболее престижных материалов относится керамическая черепица. Черепица, которая изготовлена из натурального сырья путем обжига.
Высокотехнологичный ход изготовления данного материала позволяет производителям регламентировать довольно продолжительный срок службы этого материала. Черепичная крыша - это, в свое время итого олицетворение надежности, солидности и хоть некой аристократичности.
Вот отчего появилось счета нет материалов, которые имитируют керамическую черепицу,- инда в их названии есть словечко черепица. Цементно-песчаная черепица, металлочерепица, гибкая битумная черепица все эти материалы получили родное наименование благодаря многовековым традициям строительства крыш, из керамической черепицы.
Вообще первые упоминания о черепице были именно, о керамике, и зафиксированы в древнем Египте. Употребление керамической черепицы в современном строительстве крыш и усовершенствовании технологии производства принадлежат европейцам, преимущественно немцам.
Новые технологии холодного прессования сырья и сушки готового продукта позволили применять не только глину, но и мешанина цемента и песка. Цементно-песчаная черепица эстетически не чем не уступает керамике, но используемое сырье и методика прессования все-таки ниже качества многолетнего опыта обжига. При всем при том если хватать во участливость ценовой момент при выборе между цементно-песчаной черепицей и керамической черепицей следует покинуть принцип 'я строю на века'.
Потому как в сравнении, сроки гарантии на эти материалы весьма разнятся. Не смотря на это, многие позиции профиля керамической черепицы не превышают стоимости цементно-песчаной черепицы. Не следует упускать из памяти также, о способах укладки и климатическом периоде проведения монтажа кровельного материала.
Если керамическая и цементно-песчаная черепица может укладываться в любое период года и в любых климатических регионах, то гибкая битумная черепица укладывается при температуре не ниже t -3Со.
Оттого что технология укладки битумного материала подразумевает склеивание нижней части черепичного гонта с поверхностью поголовный обрешетки стропильной конструкции, путем расплавления материала. Цена гибкой битумной черепицы на Российском строительном рынке достаточна своеобразна. Главным критерием оценки материала является основа черепичного гонта. Основа может представлять собой стеклохолст или целлюлозу.
Не маловажным фактором стоимости гибкой черепицы является архитектура и цвет базальтового покрытия материала. Но, несомненно, основным критерием цены гибкой битумной черепицы остается ее форма, эстетическое содержание. Некоторые производители гибкой битумной черепицы придерживаются больше высокой ценовой политики, чем производители керамической и цементно-песчаной черепицы. При этом нужно учитывать уже подкладочный слой и сплошную обрешетку на стропильной конструкции. Основоположниками гибкой битумной черепицы являются канадцы и американцы.
Нация, для которой олицетворением успеха являются эксклюзивные и красивые вещи. Эксклюзив гибкой битумной черепицы состоит в возможности покрытия нестандартных геометрических фигур кровли. Тот самый материал больших дизайнерских возможностей. И подобно как говорится 'красота требует жертв'.
На Российском строительном рынке металлочерепица была представлена финнами, относительно недавно и, по-моему, мнению сие единственный из самых удобных с точки зрения монтажа, кровельный материал. Ибо большинство производителей этого материала имеют вероятность изготовить листы металлочерепицы в охват вашей кровли. Несмотря на критику об издаваемом шуме при выпадении осадков, этот материал имеет полимерное покрытие, которое служит не только защитой от ультрафиолета, но и не создает дискомфорта при эксплуатации мансардного помещения во миг дождя и снега.
Потому что основой данной черепичной имитации является металл. Следовательно, немаловажным критерием выбора фактуры металлочерепицы служит толщина металла и химический состав полимера. Если подвергать рассмотрению металлочерепицу тем или иным способом бренд, то не стоит заострять близкое чуткость на свойство металлопроката с полимерным покрытием.
Все производители металлочерепицы не являются производителями металлопроката, а используют его как-либо материал для изготовления черепичной формы, нужной длины, путем механического воздействия на лист. Металлургическая индустрия достаточно крупномасштабное и дорогое производство. В России и Европе таких производителей не возбраняется пересчитать по пальцам.
Потому при выборе металлочерепицы лучше обратите свое внимание на используемый производителем металлопрокат, и приступайте к выбору формы и цвета вашей будущей крыши.
Малярное искусство - занятие тонкое.
Окраска - венец строительства. Въезжая в жилой дом, новоселы первым делом чутко и придирчиво изучают свойство отделочных работ.
Часто хорошие отделка и окраска, создавая прекрасный декор насколько внутри, так и снаружи сооружения, скрывают недоделки и ошибки строителей. Благодаря малярному искусству наши здания выглядят уютными и красивыми, а стандартная типовая среда уступает местоположение цветовому разнообразию. Окраска не только создает эстетический эффект, но и обеспечивает надежную защиту конструкций от ржавчины, а поверхности стен от разрушения.
Помимо того, современные составы для окрасочных работ продлевают срок эксплуатации дома. В магазинах разрешено обзавестись готовые лакокрасочные материалы или их полуфабрикаты, несложные в применении. Кроме этого для работы нужны растворители и разбавители (скипидар, уайт-спирит, ацетон), сиккативы, а кроме того вспомогательные малярные смеси (грунтовки, шпатлевки, подмазочные пасты). Основные операции при малярных работах: В некоторых случаях сюда могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок:
Только при правильном ведении работ разрешается принять прочные покрытия, которые будут служить длительное время. Малярной отделке подвергают подобно тому как наружные, так и внутренние поверхности строительных конструкций. Окрасочный состав наносят на различные основания: Причем используют самый-самый просторный ассортимент окрашивающих составов, отличающихся по цвету, структуре, способам подготовки основания, применяемым инструментам и средствам механизации, технологическим режимам, количеству операций. Вследствие этого классифицировать их не возбраняется по-разному.
Малярные работы проводят вслед за тем полного окончания строительных работ и просушивания поверхностей (лишь окраску известью выполняют безотлагательно позже оштукатуривания). Во избежание сквозняков стеклят окна и навешивают двери. Деревянные поверхности под масляную и клеевую окраску гладко строгают и скрупулезно пригоняют в местах сопряжений.
Фасады деревянных домов, металлические крыши, водосточные трубы красят в нежаркую пасмурную погоду. Малярные составы делают определенной густоты, для того для того чтоб при окрашивании не стекала краска, а кисть не оставляла следов.
Подготовленная под окраску поверхность должна быть чистой, без подтеков раствора штукатурки, ржавых, жирных пятен и грязиКак правило, окраску любого помещения начинают с потолка. Данная служба требует особого качества, потому предварительно проверяют поверхность, заделывают выбоины, царапины и повреждения. Потолок окрашивают с подмостей маховыми кистями или с помощью краскопульта.
Порой его площадь разбивают на захватки по ширине стен помещения. Окончив работу на одной захватке, переходят на следующую, где окрашивание ведут в направлении, перпендикулярном предыдущему, для того чтобы следы мазков кисти не были заметны. Если используют краскопульт, то его устанавливают на середине помещения.
Создав давление в баллоне, непрерывно вращают финал распылителя по кругу, покрывая потолок краской и следя, с тем чтобы на окрашиваемой поверхности не появлялось капель колера. Для окраски низких участков стены пользуются маховой кистью. Краску наносят сверху вниз - от потолка к полу.
Применяя краскопульт, распылитель ведут только в горизонтальном направлении по всей длине стены, начиная сверху. Лучше причинить немного тонких слоев краски посредством каждые 10-15 мин., Второй слой должен сохнуть 12-15 ч. Для того дабы приготовить к малярным работам новые оштукатуренные и бетонные поверхности, их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости.
Прочистку выполняют по сухой поверхности. Трещины расшивают, то есть вдоль них вырезают ножом или металлическим шпателем канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или нарочно приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, что надо сушат и затирают.
Подготавливая деревянные поверхности, в свое время всего, вырубают имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы (примерно на 3 мм в глубину), разрезают трещины. Следом поверхность грунтуют и затем просушки шпаклюют или применяют подмазочную пасту для выравнивания, заново высушивают и зачищают. Металлические поверхности очищают металлической щеткой от ржавчины, грязи и грунтуют.
Прежде окрашенные поверхности (стены и потолки) требуют удаления набелов (старый, обыкновенно тучный слой краски), разделки трещин, устранения пятен, сколов и других дефектов штукатурки. Их обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Изредка набелы удаляют 2-3%-ным раствором соляной кислоты, потом которой старая колеровка вспучивается. Ее остатки смывают водой.
Закопченные поверхности рекомендуют промывать 2%-ным раствором соляной Наверное, многим приходилось убирать с потолка или стен пятна от протечек из квартиры соседей. К сожалению, прибрать их, с тем чтоб не осталось следов на поверхности, не постоянно удается. Существует несколько способов, опробованных на практике. Единственный из них содержится в следующем: Славно выполненная грунтовка - основа для качественной окраски.
Она заключается в создании дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, образующаяся тонкая водонепроницаемая пленочка обеспечивает равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет заполучить ровное однотонное покрытие. Грунтуют только сухие поверхности в один или несколько слоев. Произвольный новоиспеченный слой наносят на недурственно высохший предыдущий.
Концевой следует тщательно растушевать, затем чтобы не осталось полос, влияющих на чистоту окраски. Грунтовки бывают специальными (например, только для клеевых или известковых окрасок) и универсальными. Под известковую окраску рекомендуют употреблять грунтовки, приготовленные на основе извести-кипелки или известкового теста с добавлением мыла и олифы. Их называют мыловаром. Для приготовления 10л состава требуется:
2-3 кг известкового теста или 1 -2 кг извести-кипелки (комовой негашеной), 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г олифы и вода. Грунтовку-мыловар наносят как будто под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках используют щелочестойкие пигменты). При всем при том для клеевой окраски лучше подготовить купоросную или квасцовую грунтовку.
Для того воеже сделать 10л купоросной грунтовки, берут 100-150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25-30 г олифы, 2-3 кг просеянного мела. В прочий посуде варят клей: 2 л) мыло вливают в клей и тщательно перемешивают.
В горячую мыльно-клеевую жидкость добавляют олифу, после этого раствор медного купороса. После этого остывания в полученную мешанина высыпают мел и доливают воду, доводя объем раствора до десяти литров. Готовую грунтовку - однородную жидкость зеленовато-голубоватого цвета - процеживают и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.
Грунтовочные водные растворы наносят на поверхность в один-два слоя. При этом кистью водят последовательно первоначально в одном (например, продольном), а позже в другом (поперечном) направлении. В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используют олифу в чистом виде либо с небольшим количеством пигментов или тертой краски. Сие позволяет в процессе работы немедленно отметить пропуски, другие погрешности и своевременно их исправить.
Для глубокого проникновения в дерево или штукатурку олифу подогревают, потом добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за один-два раза. Следом генеральной грунтовки стен или потолка, к сожалению, остаются места, требующие дополнительной доработки, а именно: Для этих целей применяют специальные пасты или вышеупомянутые грунтовки. Их позволительно приготовить самостоятельно.
Широкий отбор строительных смесей и других отделочных материалов вы можете откопать здесь.Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают. После сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке. Существует несколько видов подмазочных паст. Гипсомеловая на клею: 1 кг), мел (2-3 кг), 2-5%-ный раствор столярного клея (до получения рабочей консистенции). Гипс и мел смешивают.
В основе купоросной пасты - гипсомеловая смесь (составленная в соотношении 1 :2) и купорос-клеевая эмульсия, получаемая в результате добавления в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки 150 г клея). Под клеевую окраску предлагают использовать шпатлевки на животном (костном) и растительных клеях.
Обширно используют клеевую шпатлевку, в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный сквозь частое сито. Под масляные краски и эмали подходят полумасляные или масляные шпатлевки. Полумасляный раствор: 1 кг натуральной олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора клея 10%-ного, 20 г жидкого мыла и рядом 2,5 кг просеянного мела.
Масляную шпатлевку получают, смешивая натуральную олифу (1 кг) с сухим просеянным мелом до нужной консистенции. Ее рекомендуют применять при подготовке под окраску полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и других поверхностей, подверженных воздействию влаги.
В качестве шпатлевок под алкидные краски используют готовые составы, выпускаемые промышленностью (например, пентафталевые - для деревянных и проолифленных Шпатлевкуобычно наносят деревянным или металлическим шпателем. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию раствора и намазывают на поверхность. Затем, нажимая на лезвие шпателя левой рукой, разравнивают вертикальными и горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности. Точно гласит народная поговорка, на привкус и цвет товарищей нет.
Оттого перед началом окраски делают цветовой эскиз помещения, который-нибудь является руководством к действию. Для того чтоб разыскать надобный цвет, лучше обратиться к колерным стандартам. Их цветовая гамма включает в себя больше сотни оттенков. Образцы цветовых выкрасок продают в магазинах и на строительных рынках.
Существуют окрасочные составы заводского производства или приготовленные в домашних условиях из сухих строительных красок, мела, извести, воды и т. Они бывают простыми и сложными. Простые получают, перемешивая один пигмент (сурик, охра, мумия) со связующим. Для сложного цвета (колера) как правило требуется несколько пигментов, которые соединяют в определенных пропорциях.
В строительстве используют в основном неорганические нерастворимые пигменты, обладающие высокой стойкостью к атмосферным, химическим, световым и другим воздействиям. Органические красители растворимы в воде, отличаются крупный светостойкостью, невосприимчивы к действию щелочи, имеют ослепительный пригожий цвет.
Для применения в малярных растворах их осаждают, приводя в нерастворимое состояние. Природные пигменты готовят, размалывая и просеивая глинистые породы, содержащие окислы железа (мумия, охра, железный сурик и т. Искусственные пигменты получают на заводах химическим путем (белила, зелень, хромы и др.) Окрасочные составы условно подразделяют на водные (известковые, клеевые, силикатные и другие), водоэмульсионные, масляные и эмалевые.
Водными окрашивают главным образом стены и потолки. Для придания необходимой прочности в них добавляют клей, олифу или поваренную соль. Известковые составы подходят для внутренней и наружной окраски по штукатурке, кирпичу, бетону, камню и реже по дереву. Для их приготовления используют только щелочестойкие пигменты. Известь может быть в виде теста. Для ее закрепления в составы добавляют поваренную соль, олифу или квасцы. Клеевые (меловые) растворы хороши только для внутренних работ в основном по оштукатуренным или облицованным сухой штукатуркой поверхностям.
Расход материалов зависит от шероховатости окрашиваемой поверхности и вида используемой окраски. Например: 1 кг мела, для улучшенной - 1,5-2 кг, для высококачественной - 2-3 кг. Цветные клеевые составы для стен готовят следующим образом: 1 -3 строительные краски. В клеевых растворах нет щелочи, поэтому можно вводить любые пигменты, число которых зависит от выбранного колера.
Силикатные составы применяют для фасадов оштукатуренных, из камня или кирпича, а ещё деревянных поверхностей внутри помещения. Лучше получить готовый раствор. Масляные и эмалевые краски предназначены для наружных и внутренних работ. Ими можно окрашивать каменные, деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности. Готовые краски предварительно тщательно перемешивают, в густотертые масляные добавляют олифу.
Водоэмульсионные составы пригодны для потолков и стен, покрытых масляными или эмалевыми красками. Старинный слой клеевой краски следует тщательно смыть водой и проолифить. Готовые водоэмульсионные краски бывают нескольких цветов. Потребный нюанс получают в результате их смешивания. В продаже есть различные готовые краски и компоненты, их составляющие.