Возведя на фундаменте стены, мы начинаем задумываться о крыше, одного из важнейшего элемента нашего жилища. Аккурат крыша защищает обитателей дома от атмосферных осадков, придает нашему жилью внешний эстетический вид и внутренний комфорт.

Обращая внимательность на градостроение того или иного региона, разрешается заметить, что как раз манера крыш создает специфический облик архитектуры. На его создание оказывают атмосферно-климатические условия, ландшафт, исторические традиции использования строительного материала. Отседова возникают различные формы кровельных материалов и многообразие декоративных кровельных элементов. Начиная с раннего средневековья, Европа и большая количество России считала основным кровельном материалом солому.

На домах побогаче использовалась дранка. Сегодняшние современные технологии позволяют использовать в качестве кровельного материала различное сырье, в том числе и сырье вторичного производства. В большинстве случаев при выборе кровельного материала решающим фактором становятся эстетические требования. Так, к числу наиболее престижных материалов относится керамическая черепица. Черепица, которая изготовлена из натурального сырья путем обжига.

Высокотехнологичный ход изготовления данного материала позволяет производителям регламентировать довольно продолжительный срок службы этого материала. Черепичная крыша - это, в свое время итого олицетворение надежности, солидности и хоть некой аристократичности.

Вот отчего появилось счета нет материалов, которые имитируют керамическую черепицу,- инда в их названии есть словечко черепица. Цементно-песчаная черепица, металлочерепица, гибкая битумная черепица все эти материалы получили родное наименование благодаря многовековым традициям строительства крыш, из керамической черепицы.

Вообще первые упоминания о черепице были именно, о керамике, и зафиксированы в древнем Египте. Употребление керамической черепицы в современном строительстве крыш и усовершенствовании технологии производства принадлежат европейцам, преимущественно немцам.

Новые технологии холодного прессования сырья и сушки готового продукта позволили применять не только глину, но и мешанина цемента и песка. Цементно-песчаная черепица эстетически не чем не уступает керамике, но используемое сырье и методика прессования все-таки ниже качества многолетнего опыта обжига. При всем при том если хватать во участливость ценовой момент при выборе между цементно-песчаной черепицей и керамической черепицей следует покинуть принцип 'я строю на века'.

Потому как в сравнении, сроки гарантии на эти материалы весьма разнятся. Не смотря на это, многие позиции профиля керамической черепицы не превышают стоимости цементно-песчаной черепицы. Не следует упускать из памяти также, о способах укладки и климатическом периоде проведения монтажа кровельного материала.

Если керамическая и цементно-песчаная черепица может укладываться в любое период года и в любых климатических регионах, то гибкая битумная черепица укладывается при температуре не ниже t -3Со.

Оттого что технология укладки битумного материала подразумевает склеивание нижней части черепичного гонта с поверхностью поголовный обрешетки стропильной конструкции, путем расплавления материала. Цена гибкой битумной черепицы на Российском строительном рынке достаточна своеобразна. Главным критерием оценки материала является основа черепичного гонта. Основа может представлять собой стеклохолст или целлюлозу.

Не маловажным фактором стоимости гибкой черепицы является архитектура и цвет базальтового покрытия материала. Но, несомненно, основным критерием цены гибкой битумной черепицы остается ее форма, эстетическое содержание. Некоторые производители гибкой битумной черепицы придерживаются больше высокой ценовой политики, чем производители керамической и цементно-песчаной черепицы. При этом нужно учитывать уже подкладочный слой и сплошную обрешетку на стропильной конструкции. Основоположниками гибкой битумной черепицы являются канадцы и американцы.

Нация, для которой олицетворением успеха являются эксклюзивные и красивые вещи. Эксклюзив гибкой битумной черепицы состоит в возможности покрытия нестандартных геометрических фигур кровли. Тот самый материал больших дизайнерских возможностей. И подобно как говорится 'красота требует жертв'.

На Российском строительном рынке металлочерепица была представлена финнами, относительно недавно и, по-моему, мнению сие единственный из самых удобных с точки зрения монтажа, кровельный материал. Ибо большинство производителей этого материала имеют вероятность изготовить листы металлочерепицы в охват вашей кровли. Несмотря на критику об издаваемом шуме при выпадении осадков, этот материал имеет полимерное покрытие, которое служит не только защитой от ультрафиолета, но и не создает дискомфорта при эксплуатации мансардного помещения во миг дождя и снега.

Потому что основой данной черепичной имитации является металл. Следовательно, немаловажным критерием выбора фактуры металлочерепицы служит толщина металла и химический состав полимера. Если подвергать рассмотрению металлочерепицу тем или иным способом бренд, то не стоит заострять близкое чуткость на свойство металлопроката с полимерным покрытием.

Все производители металлочерепицы не являются производителями металлопроката, а используют его как-либо материал для изготовления черепичной формы, нужной длины, путем механического воздействия на лист. Металлургическая индустрия достаточно крупномасштабное и дорогое производство. В России и Европе таких производителей не возбраняется пересчитать по пальцам.

Потому при выборе металлочерепицы лучше обратите свое внимание на используемый производителем металлопрокат, и приступайте к выбору формы и цвета вашей будущей крыши.

По материалам http://stroy.spb.ru/articles/11/329.html

Окраска - венец строительства. Въезжая в жилой дом, новоселы первым делом чутко и придирчиво изучают свойство отделочных работ.

Часто хорошие отделка и окраска, создавая прекрасный декор насколько внутри, так и снаружи сооружения, скрывают недоделки и ошибки строителей. Благодаря малярному искусству наши здания выглядят уютными и красивыми, а стандартная типовая среда уступает местоположение цветовому разнообразию. Окраска не только создает эстетический эффект, но и обеспечивает надежную защиту конструкций от ржавчины, а поверхности стен от разрушения.

Помимо того, современные составы для окрасочных работ продлевают срок эксплуатации дома. В магазинах разрешено обзавестись готовые лакокрасочные материалы или их полуфабрикаты, несложные в применении. Кроме этого для работы нужны растворители и разбавители (скипидар, уайт-спирит, ацетон), сиккативы, а кроме того вспомогательные малярные смеси (грунтовки, шпатлевки, подмазочные пасты). Основные операции при малярных работах: В некоторых случаях сюда могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок:

Только при правильном ведении работ разрешается принять прочные покрытия, которые будут служить длительное время. Малярной отделке подвергают подобно тому как наружные, так и внутренние поверхности строительных конструкций. Окрасочный состав наносят на различные основания: Причем используют самый-самый просторный ассортимент окрашивающих составов, отличающихся по цвету, структуре, способам подготовки основания, применяемым инструментам и средствам механизации, технологическим режимам, количеству операций. Вследствие этого классифицировать их не возбраняется по-разному.

Малярные работы проводят вслед за тем полного окончания строительных работ и просушивания поверхностей (лишь окраску известью выполняют безотлагательно позже оштукатуривания). Во избежание сквозняков стеклят окна и навешивают двери. Деревянные поверхности под масляную и клеевую окраску гладко строгают и скрупулезно пригоняют в местах сопряжений.

Фасады деревянных домов, металлические крыши, водосточные трубы красят в нежаркую пасмурную погоду. Малярные составы делают определенной густоты, для того для того чтоб при окрашивании не стекала краска, а кисть не оставляла следов.

Подготовленная под окраску поверхность должна быть чистой, без подтеков раствора штукатурки, ржавых, жирных пятен и грязиКак правило, окраску любого помещения начинают с потолка. Данная служба требует особого качества, потому предварительно проверяют поверхность, заделывают выбоины, царапины и повреждения. Потолок окрашивают с подмостей маховыми кистями или с помощью краскопульта.

Порой его площадь разбивают на захватки по ширине стен помещения. Окончив работу на одной захватке, переходят на следующую, где окрашивание ведут в направлении, перпендикулярном предыдущему, для того чтобы следы мазков кисти не были заметны. Если используют краскопульт, то его устанавливают на середине помещения.

Создав давление в баллоне, непрерывно вращают финал распылителя по кругу, покрывая потолок краской и следя, с тем чтобы на окрашиваемой поверхности не появлялось капель колера. Для окраски низких участков стены пользуются маховой кистью. Краску наносят сверху вниз - от потолка к полу.

Применяя краскопульт, распылитель ведут только в горизонтальном направлении по всей длине стены, начиная сверху. Лучше причинить немного тонких слоев краски посредством каждые 10-15 мин., Второй слой должен сохнуть 12-15 ч. Для того дабы приготовить к малярным работам новые оштукатуренные и бетонные поверхности, их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости.

Прочистку выполняют по сухой поверхности. Трещины расшивают, то есть вдоль них вырезают ножом или металлическим шпателем канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или нарочно приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, что надо сушат и затирают.

Подготавливая деревянные поверхности, в свое время всего, вырубают имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы (примерно на 3 мм в глубину), разрезают трещины. Следом поверхность грунтуют и затем просушки шпаклюют или применяют подмазочную пасту для выравнивания, заново высушивают и зачищают. Металлические поверхности очищают металлической щеткой от ржавчины, грязи и грунтуют.

Прежде окрашенные поверхности (стены и потолки) требуют удаления набелов (старый, обыкновенно тучный слой краски), разделки трещин, устранения пятен, сколов и других дефектов штукатурки. Их обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Изредка набелы удаляют 2-3%-ным раствором соляной кислоты, потом которой старая колеровка вспучивается. Ее остатки смывают водой.

Закопченные поверхности рекомендуют промывать 2%-ным раствором соляной Наверное, многим приходилось убирать с потолка или стен пятна от протечек из квартиры соседей. К сожалению, прибрать их, с тем чтоб не осталось следов на поверхности, не постоянно удается. Существует несколько способов, опробованных на практике. Единственный из них содержится в следующем: Славно выполненная грунтовка - основа для качественной окраски.

Она заключается в создании дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, образующаяся тонкая водонепроницаемая пленочка обеспечивает равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет заполучить ровное однотонное покрытие. Грунтуют только сухие поверхности в один или несколько слоев. Произвольный новоиспеченный слой наносят на недурственно высохший предыдущий.

Концевой следует тщательно растушевать, затем чтобы не осталось полос, влияющих на чистоту окраски. Грунтовки бывают специальными (например, только для клеевых или известковых окрасок) и универсальными. Под известковую окраску рекомендуют употреблять грунтовки, приготовленные на основе извести-кипелки или известкового теста с добавлением мыла и олифы. Их называют мыловаром. Для приготовления 10л состава требуется:

2-3 кг известкового теста или 1 -2 кг извести-кипелки (комовой негашеной), 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г олифы и вода. Грунтовку-мыловар наносят как будто под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках используют щелочестойкие пигменты). При всем при том для клеевой окраски лучше подготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Для того воеже сделать 10л купоросной грунтовки, берут 100-150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25-30 г олифы, 2-3 кг просеянного мела. В прочий посуде варят клей: 2 л) мыло вливают в клей и тщательно перемешивают.

В горячую мыльно-клеевую жидкость добавляют олифу, после этого раствор медного купороса. После этого остывания в полученную мешанина высыпают мел и доливают воду, доводя объем раствора до десяти литров. Готовую грунтовку - однородную жидкость зеленовато-голубоватого цвета - процеживают и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.

Грунтовочные водные растворы наносят на поверхность в один-два слоя. При этом кистью водят последовательно первоначально в одном (например, продольном), а позже в другом (поперечном) направлении. В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используют олифу в чистом виде либо с небольшим количеством пигментов или тертой краски. Сие позволяет в процессе работы немедленно отметить пропуски, другие погрешности и своевременно их исправить.

Для глубокого проникновения в дерево или штукатурку олифу подогревают, потом добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за один-два раза. Следом генеральной грунтовки стен или потолка, к сожалению, остаются места, требующие дополнительной доработки, а именно: Для этих целей применяют специальные пасты или вышеупомянутые грунтовки. Их позволительно приготовить самостоятельно.

Широкий отбор строительных смесей и других отделочных материалов вы можете откопать здесь.Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают. После сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке. Существует несколько видов подмазочных паст. Гипсомеловая на клею: 1 кг), мел (2-3 кг), 2-5%-ный раствор столярного клея (до получения рабочей консистенции). Гипс и мел смешивают.

В основе купоросной пасты - гипсомеловая смесь (составленная в соотношении 1 :2) и купорос-клеевая эмульсия, получаемая в результате добавления в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки 150 г клея). Под клеевую окраску предлагают использовать шпатлевки на животном (костном) и растительных клеях.

Обширно используют клеевую шпатлевку, в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный сквозь частое сито. Под масляные краски и эмали подходят полумасляные или масляные шпатлевки. Полумасляный раствор: 1 кг натуральной олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора клея 10%-ного, 20 г жидкого мыла и рядом 2,5 кг просеянного мела.

Масляную шпатлевку получают, смешивая натуральную олифу (1 кг) с сухим просеянным мелом до нужной консистенции. Ее рекомендуют применять при подготовке под окраску полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и других поверхностей, подверженных воздействию влаги.

В качестве шпатлевок под алкидные краски используют готовые составы, выпускаемые промышленностью (например, пентафталевые - для деревянных и проолифленных Шпатлевкуобычно наносят деревянным или металлическим шпателем. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию раствора и намазывают на поверхность. Затем, нажимая на лезвие шпателя левой рукой, разравнивают вертикальными и горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности. Точно гласит народная поговорка, на привкус и цвет товарищей нет.

Оттого перед началом окраски делают цветовой эскиз помещения, который-нибудь является руководством к действию. Для того чтоб разыскать надобный цвет, лучше обратиться к колерным стандартам. Их цветовая гамма включает в себя больше сотни оттенков. Образцы цветовых выкрасок продают в магазинах и на строительных рынках.

Существуют окрасочные составы заводского производства или приготовленные в домашних условиях из сухих строительных красок, мела, извести, воды и т. Они бывают простыми и сложными. Простые получают, перемешивая один пигмент (сурик, охра, мумия) со связующим. Для сложного цвета (колера) как правило требуется несколько пигментов, которые соединяют в определенных пропорциях.

В строительстве используют в основном неорганические нерастворимые пигменты, обладающие высокой стойкостью к атмосферным, химическим, световым и другим воздействиям. Органические красители растворимы в воде, отличаются крупный светостойкостью, невосприимчивы к действию щелочи, имеют ослепительный пригожий цвет.

Для применения в малярных растворах их осаждают, приводя в нерастворимое состояние. Природные пигменты готовят, размалывая и просеивая глинистые породы, содержащие окислы железа (мумия, охра, железный сурик и т. Искусственные пигменты получают на заводах химическим путем (белила, зелень, хромы и др.) Окрасочные составы условно подразделяют на водные (известковые, клеевые, силикатные и другие), водоэмульсионные, масляные и эмалевые.

Водными окрашивают главным образом стены и потолки. Для придания необходимой прочности в них добавляют клей, олифу или поваренную соль. Известковые составы подходят для внутренней и наружной окраски по штукатурке, кирпичу, бетону, камню и реже по дереву. Для их приготовления используют только щелочестойкие пигменты. Известь может быть в виде теста. Для ее закрепления в составы добавляют поваренную соль, олифу или квасцы. Клеевые (меловые) растворы хороши только для внутренних работ в основном по оштукатуренным или облицованным сухой штукатуркой поверхностям.

Расход материалов зависит от шероховатости окрашиваемой поверхности и вида используемой окраски. Например: 1 кг мела, для улучшенной - 1,5-2 кг, для высококачественной - 2-3 кг. Цветные клеевые составы для стен готовят следующим образом: 1 -3 строительные краски. В клеевых растворах нет щелочи, поэтому можно вводить любые пигменты, число которых зависит от выбранного колера.

Силикатные составы применяют для фасадов оштукатуренных, из камня или кирпича, а ещё деревянных поверхностей внутри помещения. Лучше получить готовый раствор. Масляные и эмалевые краски предназначены для наружных и внутренних работ. Ими можно окрашивать каменные, деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности. Готовые краски предварительно тщательно перемешивают, в густотертые масляные добавляют олифу.

Водоэмульсионные составы пригодны для потолков и стен, покрытых масляными или эмалевыми красками. Старинный слой клеевой краски следует тщательно смыть водой и проолифить. Готовые водоэмульсионные краски бывают нескольких цветов. Потребный нюанс получают в результате их смешивания. В продаже есть различные готовые краски и компоненты, их составляющие.

По материалам http://stroy.spb.ru/articles/14/1608.html

Клеевой состав должен откликаться подобать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений). Шов между плитками (см. 2) Самый-самый недорогой вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.

Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают цена укладки плитки. Подготовка к работе Следом договоренности на воплощение работ по облицовке стен плиткой желательно составить инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. 1. Рабочая одежка должна быть удобной, желательно существование карманов и наколенников. При резке плитки эл. Для защиты рук - применять крем.

Требуется сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и нюанс цвета плитки, е шероховатость и т.д., Затем этого необходимо внести плитку в помещение, где она будет укладываться, уложить е в столбики, приблизительно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так ради не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в неблизкий угол, чтоб избежать их возможной поломки.

При укладке плитки в столбики желательно е в равной мере ориентировать - сие в последующем экономит прорва времени. Бракованную плитку нужно сложить особо и использовать как-нибудь либо для резки, либо для укладки в местах, где е брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.) Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, следует прикрыть его полиэтиленовой пл нкой, оргалитом, картоном и т.д.

Ванну я просто накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в не мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его также надлежит закрыть.

Зная толщину швов между плитками, нужно загодя приготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь в распоряжении под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет надобность протереть испачканную плитку или руки. Подготовка поверхности Каменные, кирпичные и бетонные поверхности надо славно очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить.

При необходимости поверхности стен оштукатурить, в соответствии допустимым отклонениям см. 3. Гипсолитовые или окрашенные поверхности неизбежно насечь топором, зубилом или другим инструментом. Разрешается применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так воеже бросить подобно не возбраняется большей частью штрихов на поверхности:

500 штук на кв.метр. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надобно затянуть полоской сеткой, перекрыв местоположение стыка на 50мм в ту и другую сторону.

При этом на месте стыка ни при каких обстоятельствах не появятся трещины. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а после этого замазывают цементным раствором. Электрические провода замуровывают в стену.8. Желательно, с тем чтоб дверной косяк был уже вставлен в дверной про м. Разметка поверхностей Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут затеиваться ряды плиток.

Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые больше только лишь будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., Насущно предусмотреть, Для того чтоб горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на какой-нибудь менее будьте здоровы падает воззрение (например, над входной дверью).

По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, для того чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте надобно распределять так, затем чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка клад тся от уровня ванной, весь строй плиток должен завязываться от верхнего уровня ванной. Если около ванной будет фартук из плитки, то вначале выкладывается фартук, следом единый ряд плитки.

Если предусматривается укладка на стене бордюров, то нужно подметить ряды бордюров. Если предусматривается присутствие на стене плиток-вкладышей, то должно пометить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте око человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

Подготовка клея Я обыкновенно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.) Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может рухнуть нужно привосокупить в клеевой раствор клей ПВА из расч та 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно прибавлять в воду, а далее перемешивать.

В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., 2-3 кг. 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а ещё экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае не разрешено добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров.

Должен помнить, что чересчур жидкий клеевой раствор вызывает подт ки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а кроме того загрязнению плитки. С таким раствором значительно труднее работать. Сверх меры плотный клеевой раствор приводит к тому, что плитка нехорошо прилегает к стене, для е приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене.

Существенно также держать в памяти о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так аки стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, потом этого раствор заново готов к работе.

Если человек, какой готовит клеевой раствор, скверно переносит пыль, то во пора перемешивания смеси электродрелью потребно одевать респиратор. Укладка плитки Позже проведения подготовительных работ разрешено начать прямо к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего-навсего подходит для этого силиконовый крем для рук).

1-ый вариант Уже установлена ванна. На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Безукоризненный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки.

Для лучшего крепления рейки к стене позволительно закрепить е саморезами. После этого установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, потом гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене. При укладке плитки необходимо наблюдать за тем, затем чтоб плитка неплохо присасывалась к стене, не было е перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно подобно тому как можно чаще обследовать уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали.

Также необходимо присматривать за толщиной клеевого раствора, т.е. Для этого я использую правило или порядок длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как будто в первостепенный своей массе плитка неровная что в размерах, так и в углах, и дабы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество.

Использование прокладок да т тоненький шов между плитками, а это шибко существенно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду передавал ход укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давнехонько все знают. Вслед за тем выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Дальше движемся от углов к середине стен и так до потолка.

При покупке пластиковых уголков необходимо поднять их так, для охват паза уголка был негусто свыше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за единственный рабочий эпоха стен, с тем чтобы вручить плитке посильнее скрепиться со стеной. Вследствие этого выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх каким манером было описано ранее. На следующий будень переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх.

Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, потому требует внимания и определ нной сноровки. Перед укладкой нужно как-либо можно точнее сделать расчет число целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с уч том толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем круглосуточно ревизовать горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток.

Я, будто правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, подчас над дверью располагается светильник, некоторый частично закрывает стык плиток.

Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле.

Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикрепл нным к ней движущимся рычагом с кол сиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если нереально отхватить плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. 2-ой вариант В санузле нет установленных сантехнических приборов.

Первоначально необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. Оттого в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше. Нехай никого не смущает то, что углы плитки другой раз могут попасть незаполненными клеем, образ клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы.

Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 23 площади е поверхности. Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков.

Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы ясно зел ного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай. По листам проклеить полиэтиленовую пл нку. Ниши, полки и т. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно кропать съ мными. Проем под ванной подле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники.

Пространство под ванной заурядно загораживают наглухо. Это несподручно т. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше использовать жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty).

Заделка швов Перед заделкой швов необходимо вытянуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Забрать акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок грубо под 60 градусов. Внутренний диаметр среза эдак 2мм. Вделать тюбик в шприц и пунктуально новости по швам, при этом неотлучно поддавливая шприц.

Известия шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я типично заполняю швы на глаз 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно посредством 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком прида т облицованным стенам дополнительную прочность. Навеска сантехнической фурнитуры Желательно не тревожить плитку в течение суток после приклеивания.

Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от е кра в т.к. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., 6-10 мм. Подобно как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный порядок (если стена-бетон или кирпич).

Ремонтик плиточных покрытий Если плитку на стене необходимо сменить старательно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем больную плитку по краю. После этого раскалываем е на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новоиспеченный клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя е прокладками.

Иной раз герметик излишне шибко всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Если при надавливании на шприц герметик не пода тся необходимо сквозь клювик тюбика вклинить долгий гвоздик и проткнуть мембрану внутри тюбика. Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик.

Он сильно очень прилипает к плитке, рукам, инструментам и погано смывается водой.Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - наоборот. Приложение 2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой.

По материалам http://stroy.spb.ru/articles/22/368.html

Во-первых, сие сильно прочный материал. Во-вторых, рослый показатель жесткости позволяет керамической плитке не гнуться и не деформироваться, инда при весьма высоких нагрузках на разрыв. В-третьих, тот самый материал обладает свойствами огнеупорности и огнестойкости, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ.

К тому же керамическая плитка не изменяет своего цвета при воздействии солнечных лучей. Наиболее нередко керамическая плитка применяется на кухне, в передней и в санузле. Легкость уборки, гигиеничность, водостойкость делают этот материал оптимальным и на практике незаменимым. Отбор Существует немного разновидностей керамической плитки: Если вы решили положить плитку снаружи (облицовка фасадов или нижних поверхностей террас и балконов), то выбирайте марку с повышенной морозостойкостью.

Обозначения АI или ВI указывают на то, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код АIII или BIII обозначает, что данная марка употребляется только для внутренних работ. Обозначения AII или BII говорят о том, что плитка может употребляться и для наружных, и для внутренних работ, хотя предпочтительней второе. Если вам нужна плитка для внутренних работ, то славно бы безотлагательно определиться, куда она будет укладываться - на пол или стены.

Занятие в том, что напольная плитка должна иметь вдобавок одним важным качеством - повышенным сопротивлением истиранию. По международным стандартам существует 5 групп эдакий плитки. Они обозначены от PEI-I до PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая. Помимо прочности и сопротивляемости к истиранию, напольная плитка должна обладать таким качеством, насколько антискользкость.

Вновь единственный величавый критерий качества плитки - ее формат и внешний вид. Плитка должна располагать четкие размеры, совершенно правильные углы и идеально ровную поверхность. Для глазурованной плитки важна равномерность глазурованного покрытия: Когда вы определились с назначением и эксплуатационными критериями керамики, узнайте ее сорт.

По международным нормам вся маркировка на упаковке для 1-го сорта должна быть красного цвета, для 2-го - синего, а для 3-го - зеленого. К первому сорту относятся материалы, не имеющие никаких дефектов, и свойство которых соответствует стандартам. К материалам ниже первого сорта относятся продукты, имеющие недостатки. Всякий производитель определяет данные параметры самостоятельно.

В основном, вся продукция, имеющая сильные отклонения в размерах, различные эстетические недостатки (оттенки, наличие пор, превышающих вероятные размеры, присутствие сколов) расценивается ниже первого сорта. Материалы, имеющие больше серьезные дефекты, относятся к ещё более низким категориям. РАСХОД Следующий вопрос, какой возникает при выборе керамической плитки:

Подобно тому как советуют специалисты, для качественно выполненных облицовочных работ численность купленной плитки должно быть на 10-15 процентов больше, чем показали замеры площадей. Это объясняется не только тем, что прибавочный кафель идет на подгонку и подрезку плиток сообразно рисунку.

Во-первых, аж кафель первого сорта, упакованный в одной партии, как будто правило, имеет тоновые различия в окраске и некоторую разницу в геометрических размерах. Во-вторых, существуют виды укладки, которые в силу своих геометрических особенностей предполагают увеличенный расход кафеля. ДЕКОР Керамическая плитка служит в эти дни полноправным украшением интерьера.

Поэтому, обращаясь к ней, следует видать не только о ее эксплуатационных характеристиках, но и о декоративных возможностях. Обыкновенно это фоновая (основная) плитка и декоративные элементы (вставки, панно, бордюры), которые позволяют придать интерьеру большее разнообразие, чем это разрешено было бы обрести за счет цвета, рисунка, фактуры или формы плитки.

Простейшим декоративным элементом в коллекциях керамической плитки для стен являются вставки. Одиночная вставка - это одна плитка с узором или рисунком, отличающимся от фонового, которая оживляет однотонную поверхность и создает на стене цветовое пятно. Формат кухонных вставок чаще до свидания невеликий - 10х10 или 20х20 см. Вставки для ванных комнат не имеют ограничений по формату, а их темы более чем разнообразны:

Наряду с декоративной функцией отдельные вставки имеют и практическое роль - это так называемые функциональные вставки (некоторые производители предлагают для оформления ванной комнаты или кухни плитки-крючки и плитки-мыльницы, на которые вешают полотенца, кухонную утварь и т. Декоративное панно - это вставка, аки правило, выполненная из двух, трех или более плиток. При всем при том бывают декоративные панно и из одной плитки, которая по формату значительнее фоновой плитки.

Панно может представлять собой законченную, или же думать из отдельных частей. Существуют и так называемые панно-фрисайз (англ. Начальный и крайний компонент таких панно имеет жестко определенное изображение, а промежуточные плитки стопроцентно идентичны. Другая разновидность панно-фрисайз выглядит каким манером произвольный рисунок, не имеющий четких границ.

С тем чтоб достичь такого эффекта, изображение составляют из двух типов плиток. Одни покрыты рисунком полностью, другие - наполовину. Обычный бордюр - это узкая горизонтальная керамическая линия с определенным, повторяющимся рисунком или рельефом.

При классической горизонтальной укладке бордюр заурядно разделяет плитку двух цветов (чаще счастливо оставаться - темный низ и ясный верх). Возможен иной вариант: Вертикальная укладка бордюра позволяет придать поверхности нестандартный вид. А с помощью одновременной горизонтальной и вертикальной укладки бордюра разрешается сотворить на стене рисунок из пересекающихся линий.

Размещение бордюра в шахматном порядке или хоть хаотично называют укладкой бордюра вразбивку. При таком подходе он не простенько служит декоративным украшением стены, но и позволяет утаить помехи, к примеру сантехническое оборудование.

По материалам http://stroy.spb.ru/articles/20/1417.html